Soie artificielle : ce que c'est et comment la distinguer de la vraie soie

La soie artificielle n'est pas de la soie. Le nom remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque des usines ont commencé à produire, à partir de cellulose, des fils brillants destinés à imiter la soie naturelle ; par la suite, il a surtout désigné la viscose, le cupro et l'acétate. Le terme est toujours employé, et l'on fabrique aujourd'hui aussi des imitations de soie en polyester. Dans l'Union européenne, la mention « soie artificielle » ne peut pas figurer dans la composition en fibres d'une étiquette, car seules les dénominations de fibres inscrites dans le droit européen y sont admises. Vous verrez ici quelles fibres se cachent derrière ce nom, ce que l'étiquette doit indiquer, comment distinguer la soie artificielle de la vraie soie et en quoi leur entretien diffère.

Qu'est-ce que la soie artificielle ?

La soie artificielle est un ancien terme générique pour désigner des fils conçus pour imiter la soie naturelle. Au début des années 1890, l'entreprise d'Hilaire de Chardonnet a lancé la fabrication industrielle de ces fils, obtenus à l'époque à partir de nitrate de cellulose. Sont venus ensuite les fils issus des procédés cupro-ammoniacal, viscose et acétate. Tous reposent sur la cellulose, que l'on tire par exemple du bois. Le rayon, nom que l'on donne à la viscose aux États-Unis (rayonne en français), reste lui aussi connu sous le nom de soie artificielle.

Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui fixe les dénominations de fibres autorisées dans la composition indiquée sur les étiquettes ; la partie consacrée à l'étiquette, plus bas, en détaille les règles. Le mot, lui, a survécu.

Viscose, acétate, cupro : les fibres derrière la soie artificielle

Derrière ce nom se trouvent des fibres de cellulose, soit dissoute puis filée à nouveau, soit modifiée chimiquement. Des imitations de soie sont aussi fabriquées en polyester, qui est au contraire une fibre synthétique faite de molécules à longue chaîne et ne contient pas de cellulose. La vraie soie n'appartient à aucune de ces deux familles : c'est une fibre protéique tirée des cocons d'insectes producteurs de soie, avant tout le ver à soie. Notre guide sur la soie de mûrier explique ce qui distingue la soie véritable.

Fibre	De quoi elle est faite	Ce que cela implique pour l'entretien
Viscose (rayonne)	Cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose	Bien moins résistante à l'état mouillé, donc à manipuler avec douceur
Cupro	Cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal	Selon l'étiquette d'entretien
Modal et lyocell	Cellulose régénérée obtenue par un procédé viscose modifié (modal) ou par un procédé faisant appel à un solvant organique (lyocell)	Selon l'étiquette d'entretien
Acétate	Acétate de cellulose, c'est-à-dire une cellulose modifiée chimiquement	Sensible à la chaleur et à l'acétone ; moins résistant à l'état mouillé
Polyester	Fibre synthétique faite de molécules à longue chaîne, sans cellulose	En général facile d'entretien, température selon l'étiquette d'entretien
Soie	Fibre protéique tirée des cocons d'insectes producteurs de soie	Lessive sans protéase, température selon l'étiquette d'entretien

Notre guide sur le tissu en acétate présente cette fibre plus en détail.

Les taies d'oreiller vendues comme étant en bambou sont le plus souvent en viscose ou en lyocell. Et le satin ? Le satin est une armure de tissage, pas une fibre : on peut le tisser par exemple en polyester, en viscose ou en soie, comme l'explique notre guide soie ou satin. Les bonnets en satin sont souvent en polyester ou dans une autre fibre synthétique ; notre comparatif bonnet en soie ou en satin met les deux face à face.

La viscose, est-ce de la soie ?

Non, la viscose n'est pas de la soie. La viscose est une fibre de cellulose régénérée, alors que la soie est une fibre protéique issue du cocon du ver à soie. Les fils de viscose ont longtemps été appelés soie artificielle, et aux États-Unis, la viscose porte encore le nom de rayon (rayonne en français) ; dans l'Union européenne, aucun de ces noms ne peut figurer dans la composition en fibres, si bien qu'un tissu en viscose y est étiqueté « viscose ». Des appellations comme « soie de viscose » ou « soie de rayonne » ne sont pas des dénominations de fibres ; c'est la composition qui indique si un tissu est en viscose, en soie ou en mélange. C'est l'éclat soyeux de la viscose et des fibres voisines qui a donné son nom à la soie artificielle, mais cet éclat n'en fait pas de la soie.

Ce que l'étiquette doit indiquer

Ce qui compte, c'est la composition en fibres. Dans l'Union européenne, elle relève du règlement (UE) n° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles, et en Allemagne, la loi sur l'étiquetage des textiles (Textilkennzeichnungsgesetz) ajoute que la composition doit y être indiquée en allemand. Pour vous, à l'achat, le règlement se traduit en quatre points :

• Seules les dénominations de fibres qui figurent sur la liste du règlement, comme soie, viscose, acétate, cupro ou polyester, peuvent servir à indiquer la composition. « Soie artificielle » ne figure pas sur cette liste.
• Sur une étiquette, le nom « soie » ne peut pas désigner d'autres fibres, ni à titre principal, ni à titre de racine, ni sous forme d'adjectif. Une mention comme « soie de viscose » n'a donc pas sa place dans une composition en fibres.
• Seul un textile composé exclusivement d'une même fibre peut porter la mention « 100 % », « pur » ou « tout ».
• La composition en fibres doit être clairement visible avant l'achat, y compris quand l'achat se fait en ligne.

Des mots comme « soyeux », « toucher soie » ou « finition satinée » ne disent rien de la fibre : ils décrivent l'aspect d'un tissu ou la sensation qu'il donne au toucher. Une fiche produit qui ne précise pas la composition en fibres passe sous silence la seule information qui compte. Cela vaut aussi pour un cadeau vendu comme étant en soie, offert par exemple pour les noces de soie, le nom que les listes en français donnent aux 12 ans de mariage.

Soie artificielle ou vraie soie : comment les distinguer

Au moment de choisir, vous disposez de trois indices, et un seul d'entre eux est imposé par la loi :

1. L'étiquette. Un « 100 % soie » signifie que la fibre est de la soie. Si l'étiquette n'indique que viscose, cupro, acétate ou polyester, le tissu n'est pas de la soie.
2. Le toucher et l'éclat. Ce sont des indices, pas des preuves. Les tissus en acétate, par exemple, ressemblent beaucoup à la soie naturelle et sont presque aussi doux au toucher.
3. Le prix et les caractéristiques de la soie. Des indications comme le momme (une unité qui exprime le poids d'un tissu de soie) ou le grade, ainsi qu'un prix plus élevé, orientent vers de la vraie soie, sans en apporter la preuve. De la soie véritable proposée au prix d'un tissu en polyester doit éveiller votre méfiance.

Savoir avec certitude si une fibre est vraiment de la soie exige une analyse en laboratoire ; même le test de combustion, souvent conseillé, n'y suffit pas. Les laboratoires identifient les fibres par des méthodes comme la microscopie, des essais de solubilité dans certains produits chimiques et la spectroscopie. Dans un mélange, la part de chaque fibre n'est mesurée qu'après cette identification, le plus souvent en dissolvant sélectivement l'une des fibres. Le test de combustion, en revanche, ne fait que ranger une fibre dans un grand groupe, par exemple les fibres protéiques, cellulosiques ou synthétiques. Or la soie n'est pas la seule fibre protéique : la laine en est une aussi. Le test de combustion ne permet pas d'identifier les fils mélangés, et les teintures ou les apprêts, infroissables ou ignifuges par exemple, peuvent modifier le résultat.

Le test du tissu mouillé ne départage pas davantage la soie artificielle et la vraie soie : la viscose perd une grande partie de sa résistance une fois mouillée, mais la soie mouillée est elle aussi moins résistante.

Entretien : viscose, acétate, polyester et soie

Pour tout textile, l'étiquette d'entretien passe en premier : c'est elle qui fixe la température, le programme et le séchage. Au-delà, les fibres se distinguent sur quelques points.

La viscose perd une grande partie de sa résistance une fois mouillée et s'abîme facilement au frottement. Manipulez donc la viscose mouillée avec douceur : ne la frottez pas énergiquement et ne l'essorez pas en la tordant fort.

L'acétate ne supporte pas l'acétone, qui détruit la fibre : tenez donc les dissolvants pour vernis à ongles contenant de l'acétone à l'écart des tissus en acétate. La fibre craint aussi la chaleur : on conseille en général de ne repasser l'acétate qu'à la température la plus basse du fer, légèrement humide et sur l'envers, afin de préserver son éclat. Prudence également avec les détachants à base de solvants, car l'acétone et certains autres solvants organiques dissolvent la fibre.

Le polyester est en général facile d'entretien et lavable en machine ; l'étiquette d'entretien indique la température.

La soie est une fibre protéique ; la façon de la laver et de la sécher, étape par étape, fait l'objet de notre guide pour laver la soie. Beaucoup de lessives classiques et polyvalentes contiennent des enzymes, parmi lesquelles des protéases, ajoutées pour dégrader les taches d'origine protéique. Pour la soie, choisissez donc une lessive sans protéase, délicate ou spéciale soie.

Chez RENESSY, la fibre naturelle

Nous avons fait le choix de la fibre naturelle. Les taies de notre collection de taies d'oreiller en soie sont en soie de mûrier biologique à 100 %, 22 mommes, grade 6A, avec de la soie sur les deux faces, et non une face en soie sur un envers en coton ou en polyester. La soie est certifiée GOTS. Les taies portent le label OEKO-TEX MADE IN GREEN, dont l'identifiant M27MNB1V9 peut être vérifié sur le site d'OEKO-TEX. Dermatest les a testées dermatologiquement pour les peaux sensibles et leur a décerné ses sceaux 5-Star et Sensitive Skin.

Questions fréquentes sur la soie artificielle

La soie artificielle est-elle de la vraie soie ?

Non. « Soie artificielle » est un ancien nom donné à des fibres d'aspect soyeux fabriquées à partir de cellulose, comme la viscose, le cupro ou l'acétate, alors que la vraie soie est une fibre protéique issue du cocon du ver à soie. La dénomination de fibre inscrite sur l'étiquette montre la différence.

Comment appelle-t-on la fausse soie ?

La fausse soie est connue sous des noms comme soie artificielle ou imitation de soie. Aucun n'est une dénomination de fibre : la composition en fibres inscrite sur l'étiquette nomme la fibre réelle, par exemple viscose, acétate, cupro ou polyester, et dans l'Union européenne l'étiquette ne peut employer le mot « soie » pour aucune d'elles.

La soie artificielle, est-ce du polyester ?

Non, le terme désignait à l'origine des fibres fabriquées à partir de cellulose. On fabrique toutefois aujourd'hui des imitations de soie en polyester également, et c'est la composition en fibres indiquée sur l'étiquette qui vous dit de quelle fibre il s'agit.

Soie artificielle et satin, est-ce la même chose ?

Non. La soie artificielle désigne des fibres, le satin une armure de tissage. Un satin peut être tissé par exemple en polyester, en viscose ou en soie ; la soie tissée en armure satin s'appelle satin de soie, et c'est de la vraie soie.

La soie artificielle se lave-t-elle ?

Oui, si l'étiquette d'entretien le permet, et de la façon qu'elle indique. Manipulez en outre la viscose avec douceur quand elle est mouillée, car la fibre est alors beaucoup moins résistante. L'acétate, lui aussi moins résistant à l'état mouillé, ne supporte pas l'acétone et ne se repasse qu'à la température la plus basse du fer.

Comment reconnaître la soie artificielle ?

Le plus sûrement, par la composition en fibres : si elle n'indique que viscose, cupro, acétate ou polyester, le tissu n'est pas de la soie. Le toucher et l'éclat ne sont que des indices, et seule une analyse en laboratoire permet d'établir avec certitude qu'une fibre est vraiment de la soie.

Sources

• Règlement (UE) n° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, version consolidée : EUR-Lex
• Loi allemande sur l'étiquetage des textiles (TextilKennzG) : Gesetze im Internet
• Wikipedia : Rayon
• Wikipedia : Art silk
• Wikipedia (en allemand) : Kunstseide
• Wikipedia (en allemand) : Viskosefaser
• Wikipedia (en allemand) : Celluloseacetat
• University of Georgia Extension : Understand Your Fibers
• American Institute for Conservation, Textile Specialty Group : Fiber Identification
• ISO/TR 11827:2012 (Textiles, Composition testing, Identification of fibres) : ISO
• ISO 1833-1:2020 (Textiles, Quantitative chemical analysis, Part 1) : ISO
• CAMEO (Museum of Fine Arts, Boston), Acetate fiber : CAMEO